Четверо суток в диких джунглях Индии

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

Сегодня мы знакомим читателей с выдержками из дневника корреспондента британского журнала Wildlife («Дикая природа») Майкла Марлоу. Ему удалось побывать в индийских джунглях — там, где, как говорится, не ступала нога человека…

Фото: журналист в джунглях Индии, интересные факты

Итак, в путь!

Наш поход начинается из деревеньки Субрахманья, что на юге штата Карнатака. Но до самого поселения ещё тоже нужно добраться.
Ближайший от джунглей аэропорт — в приморском городке Бекала. Далее — с пересадками на допотопных автобусах, где под сиденьями прячутся коричневые змейки. Вроде бы неядовитые. Во всяком случае, так заявил водитель колымаги, выбрасывая из окошка в кусты несколько маленьких гадин, извлечённых у нас из-под ног.
Поднимаемся на Западные Гхаты — горную цепь, что тянется на 1600 километров вдоль юго-западного побережья Индии.
Скоротать время до очередной пересадки помогает бритьё в местной, скажем так, цирюльне. О, за прозаичным наименованием услуги — сложный процесс, включающий мытьё головы, массаж лица и шеи. Восхищает цена: 20 рупий — меньше 50 пенсов Великобритании.

На разведку

Позади последние повороты — иногда под углом 90 градусов! — горной дороги, в которые наш водитель непостижимым образом вписывался на скорости под 60 километров в час. Уф-ф! Вот мы и в Субрахманье, и со мной два проводника, Рагу и Сита.
Повседневное меню местных жителей — рис с капустным и морковным сабжи, это нечто вроде овощного рагу. Обязательно с простоквашей, огурцами и кокосовой стружкой. Вкус невероятный! На столе также горячие плоские маисовые лепёшки, в плошках — какие-то жареные насекомые, которых заворачивают в эти лепёшки и азартно ими хрупают. Везде добавляют кетчуп, обжигающий всё, что можно обжечь.
После завтрака — пробная вылазка в джунгли. Сначала едем на трёхколесном моторикше, грохотом и вонью движка распугавшем москитов в радиусе 100 ярдов. Затем — пешком по извилистой тропинке, круто спускающейся сквозь заросли к шаткому подвесному мосту. Амплитуда его колебаний — пара метров вверх и столько же вниз. От страха цепенеешь, сердце бухает где-то в пятках!

Последние приготовления

Утром, облачившись в свежевыстиранные, пропитанные соком коры какого-то местного растения (якобы помогает от гнуса и прочих гадов) рубашки с глухим воротом и длинными рукавами на резинках, начинаем подготовку к путешествию. На безумную по местным меркам сумму в 300 рупий (чуть более семи фунтов стерлингов) закупаем спички, мыло, зубные щётки, пасту, полотенца, ножи, соль, овощи, рис, сухари, масло, печенье — всего понемногу — Нести-то придётся самим. Ещё нельзя забыть самое главное — питьевую воду, тёплую одежду, свечи, фонарики и батарейки. Из техники — только видеокамера.
Наш поход рассчитан на четыре дня. В конце первого — передышка в хижине отшельника. Там можно пополнить запасы воды.

Кобра в тени валуна

По еле заметной тропинке мы направляемся в джунгли. Несколько речушек переходим вброд. В кустарниках — мириады москитов. Чтобы они не забивали рот, нос и уши, повязываем головы платками, оставив лишь щёлки для глаз. На ветвях — гнезда свирепых чёрных пчёл. Идём почти неслышно.
Самое омерзительное — исполинские, до дециметра длиной, летающие тараканы, которые почему-то норовят приземлиться на голову именно тебе, выпуская вонючую слизь, которая оставляет зудящую сыпь на коже. Птицы, обезьянки и другие мелкие животные совсем не боятся людей — видимо, последние здесь редко встречаются.
От подножия горы до хижины отшельника десять километров крутого подъёма. Чем выше поднимаемся, тем реже становятся джунгли, защищающие нас от палящего солнца.
На полпути мы выдохлись. Петляющая каменистая тропа выводит на голый склон горы: жухлая от солнца трава, раскалённые камни, на которые не присесть, снующие меж ними ящерицы и… нежащаяся в тени валуна трёхметровая кобра. Видимо, оценив наше численное превосходство и огроменный мачете в руке Рагу, рептилия сначала раздула капюшон, затем, удовлетворив своё самолюбие, лениво уползла вниз по склону.

Знаете ли вы что…

Экологи Перу, пролетая вдоль Амазонки на вертолёте, обнаружили неизвестное племя. Но у правительства нет планов разыскивать это племя, так как встреча с цивилизацией может оказаться для индейцев смертельной.

В хижине отшельника

Каждый час пути мы в изнеможении падаем на 10-15-минутный отдых. К вечеру добредаем-таки до хижины отшельника. Его зовут Мах Лангеш. У него две коровы. Мы осушили по ведерку молока и повалились на циновки. В хижине Маха люди ночуют редко. Случайные путники-индусы располагаются на ночлег прямо под открытым небом.
Рагу ужален скорпионом! Мах произвёл над спиной пострадавшего кое-какие манипуляции. Посмотрим, что будет завтра.
В шесть утра я с мучительной ломотой во всём теле проснулся от мокрого холода. Одеяло — хоть выжимай, костёр погас, вокруг — ледяной кисельный туман. Примерно через час мы очнулись (по-другому пробуждение после всех мытарств назвать невозможно!), осмотрели ужаленное скорпионом место на спине Рагу. Монах сотворил чудо: проводник был как новенький. Собрались — и снова в путь.

У храма

Климат в этом районе Индии экстремальный: днём выше 30°С, ночью 10. Почти стопроцентная влажность!
И снова джунгли, джунгли. Где-то внизу в долине трубят слоны. В чаще промелькнула с рыком чёрная пантера. Последняя стоянка — у ледяного горного ручья. У меня хватило духу только плеснуть пару горстей в лицо — до того холодно, что сводит зубы. Подъём по руслу высохшей речки, штурм полуотвесной скалы. И, наконец, вот он — древний храм, украшенный грубыми каменными изваяниями каких-то жутких химер, а точнее — богов и духов. Рядом на камнях греются здоровенные чёрные рептилии. Проводники объяснили, что это священные змеи хидеша, и если их не трогать, они никогда не нападут.
Справа, из кустарника, появился удивительной красоты олень. Их здесь довольно много, паломники прикармливают животных солёными лепёшками.
Переночевали на лужайке у храма, окружив свой бивуак двумя кольцами верёвки из шерсти с конским волосом: в этих местах, оказывается, полно скорпионов и жутко ядовитых громадных многоножек. Днём они прячутся в камнях, а ночью выползают на охоту. Но через волосяную верёвку тварям не перебраться! Мы погрелись у большого костра и улеглись.

Европеец и обезьяна

Утро. Водные процедуры отменяем: воды хватит только на пару раз попить чаю с сухарями. Подоспела испеченная в золе картошка. Лежим, покуриваем. Райская жизнь, неземное блаженство.
11 часов. Жара адская, невыносимая! Виски ломит, лицо распухло. Решаем спускаться в нижние джунгли, к воде. Начинаем спуск…
Вечерний костёр. Треск сломанной ветки.
— Кто-то идёт, — констатирует Рагу.
Молчим, тревожно прислушиваясь. Из темноты, как в сказке, появляется седоголовый старец. «Харе ом!» Это приветствие. Облегчённо переводим дух. Перед нами садху — аскет, странствующий отшельник. Согревшись у огня и попив чаю с сухариком, старец сообщает, что он — паломник, адепт бога Шивы. Говорит, что вода в близтекущем ручье — святая. От места на лежанке из листьев и одеял отказывается, говоря, что привык спать просто на земле.
Проснувшись на рассвете, обнаруживаем, что благочестивый старец уже исчез. Рагу объясняет, что такие аскеты-отшельники живут по солнечным часам. Чуть развиднелось — и в путь, не прощаясь.
А нам предстоит спуск. Идти вниз сложнее, чем подниматься, — уж больно велик риск полететь кувырком и сломать шею! К дому отшельника Лангеша еле-еле успеваем до темноты…
Оставшуюся часть пути преодолеваем почти бодро. Жители деревни, откуда мы начинали восхождение, встречают нас бананами и цветами магнолии. Наверное, европеец здесь большая диковина, чем обезьяна. Или это я давно не брился?…

Журнал: Тайны 20-го века №1-2, январь 2011 года
Рубрика: Путешествия и приключения
Автор: перевёл с английского Александр Евтеев

Метки: Англия, путешествие, Тайны 20 века, Индия, насекомые, джунгли, журналистика, дневник, змея




Исторический сайт Багира Гуру, история, официальный архив; 2010 — . Все фото из открытых источников. Авторские права принадлежат их владельцам.