В советские годы ходил анекдот, как на Дерибасовской Изя встретил Мойшу в новом пальто. Оценив цвет и фасон, Изя спросил, где же ему сшили такое пальто. Мойша с гордостью ответил, что в Париже. «А как далеко это от Одессы?!». «Десять тысяч километров». «Надо же, такая глушь, и как шьют!» — нарочито удивился Изя. Хотя, строго говоря, законодателем мод по части пальто была не Франция, а Британия.

Как английский лорд изобрёл пальто

Пальто - история появления верхней одежды

Почти все знают, что сухопутные войска в обмундировании используют однобортные пальто, а военно-морской флот — двубортные. Но почему произошло такое разделение, догадываются немногие.

Плащ с застёжками

Несколько тысячелетий верным спутником любого путешественника или паломника был плащ. Особую популярность плащ приобрёл в Средневековье, когда им пользовались и странствующие рыцари, и монахи-паломники, и простые бродяги. Плащи шили из кожи, с подкладкой и без. Неудивительно, что однажды кому-то пришло в голову пришить к краям плаща застёжки. Можно сказать, этот неизвестный истории человек и придумал первое пальто.
Исторически же считается, что первое одеяние, напоминающее пальто, появилось в Испании в XVII столетии. Это была одежда преимущественно для крестьян, и представляла она собой тот самый плащ с застёжками и капюшоном. По-испански — palletoque. Этот термин получился из комбинации двух слов: pallium — «просторный плащ» и toque — «головной убор». Интересно, что в Голландии — тогда испанской провинции — плащ с капюшоном стал одеждой придворных и именовался там palastrock. Во Франции же появился свой paletot, но здесь он представлял собой верхнюю армейскую одежду.
Однако все эти предки современного пальто стоят от него так же далеко, как телега от автомобиля. Более-менее похожий вариант появился в Англии, в середине XVIII века. Это был редингот — сюртук для конной выездки. У него имелись рукава, спереди — застёжка на пуговицах, воротник и лацканы, а также полы с разрезом. Вероятно, редингот носил и Филип Дормер Стэнхоуп, 4-й граф Честерфилд. Это был опытный дипломат и шпион, а также талантливый писатель и оратор. Широко известен сборник его нравоучений «Письма к сыну», которые он писал отпрыску на протяжении 30 лет. Желание всё делать по этикету однажды привело лорда в мастерскую портного. На Честерфилде был его любимый сюртук, но гулять в нём по улице, согласно джентльменскому кодексу, считалось снобизмом. Тогда Честерфилд решил заказать у портного верхнюю одежду, кроем напоминавшую сюртук, но таковой не являющейся. Спустя несколько дней лондонцы увидели Честерфилда, разгуливавшего в необычной одежде — сюртуке из толстой шерсти. Вскоре портной получил ещё несколько заказов на подобные наряды, и с годами аристократический Лондон именовал подобные сюртуки «пальто Честерфилда». Или просто «честерфилд».

Одежда поэта

Известной законодательницей мод была маркиза Помпадур. У неё имелись сотни нарядов из различных тканей. Логично, что появившееся столетие спустя лёгкое пальто из таких же «мелкобукетных» и композиционных тканей тут же возродило в памяти модников наряды Помпадур. Соответственно, пальто получило её имя. В подобных нарядах щеголяли аристократки не только в Париже, Лондоне, Петербурге, но и случалось, что в Киеве и Твери.
Ещё один популярный вид пальто в XIX веке носил латинское название «альмавива». Собой он представлял мужской плащ тёмных тонов без рукавов. Его длина, в зависимости от моды, то увеличивалась почти до пят, то поднималась почти до колена. История его появления тоже занимательна. В 1784 году в Париже прошла премьера спектакля «Женитьба Фигаро», где одним из действующих лиц был граф Альмавива — повеса и интриган. Режиссёр и художник спектакля придумали для этого персонажа оригинальное одеяние — то ли плащ, то ли пальто. Парижским модникам «прикид» пришёлся по вкусу, и пока критики спорили о достоинствах комедии, в столице один за другим появились щеголи в наряде Альмавивы. Ну а то, что было популярно в Париже, автоматически получало признание в Санкт-Петербурге. Среди петербургских модников являлось высшим лоском появиться в альмавиве на бархатном малиновом подкладе. А самым знаменитым носителем этого пальто в России стал поэт Александр Сергеевич Пушкин. Это пальто сам он называл «испанский плащ».
А вот увидев современный образ изобретения английг ского графа Спенсера, многие сегодня скажут, что это больше куртка, нежели пальто. Тем не менее историки моды склоняются к версии, что граф придумал всё-таки пальто, названное его именем.
А дело был так. Граф поспорил с друзьями, что появится в обществе во фраке с укороченными фалдами. Учитывая, что традиции в чопорной Англии — дело святое, а за их нарушение человека могли отстранить от высшего общества, заявление графа было рискованным. Тем паче, что в тот период он претендовал на кресло министра внутренних дел Великобритании. Но спор — дело святое.

Бери шинель

В указанное утро Спенсер пришёл в элитный клубе в кардинально укороченном фраке. По другой версии, пьяный граф просто заснул в клубе у камина, и огонь спалил фалды фрака. Находчивый Спенсер ножом аккуратно обрезал их и вышел в таком виде к друзьям. Будь на его месте кто-либо иной, того бы заподозрили в психическом расстройстве. Но граф считался законодателем мод и вместо презрения и улыбок расчётливо собрал букет комплиментов. После «премьеры» Спенсер заказал у портного ещё одно такое же пальто, а вскоре его примеру последовали сотни щёголей. Поначалу британцы надевали спенсер с синим фраком, затем — поверх белых блуз, а в XX веке передали на ношение дамам, которые превратили его в жакет и куртку.
Америка тоже может похвастаться своим видом пальто. Правда, позаимствовали его янки у английских аристократов, игравших в нём в конное поло. Отсюда и название «поло». Это двубортное пальто свободного покроя, с широкими лацканами, накладными карманами и поясом с двумя пуговицами сзади, а также манжетами на рукавах. Пуговицы у поло располагались в три ряда, верхний из них — декоративный. В 1915 году компания Brooks Brothers представила новую версию, которая напоминала пальто Ольстер с ремнём по талии. Более привычная вариация поло появилась в США в 1920-е годы. В итоге, с 1930-х по 1950-е за океаном поло переживало пик популярности. Но позднее из гардероба мужчин его вытеснил плащ с отстегиваемой застёжкой. В 1980-х годах поло едва не вернуло себе былую славу, но увы — всплеск популярности был недолог. Сегодня поло — пальто из верблюжьей шерсти в стиле преппи — можно увидеть на студентах университетов американской Лиги плюща.
Свой вид пальто изобрели и в России. Называлось оно «лалла рук» и таким названием обязано императрице Александре Фёдоровне, супруге Николая I. В 1822 году перед домочадцами она сыграла принцессу Лалла-Рук в одноимённом спектакле по произведению Томаса Мура. Именно императрица заказала сшить себе пальто с покатыми плечами и расширяющими к низу рукавами, которое позднее стали носить и другие дамы.
В почёте пальто было и у военных. Именно от него произошла знаменитая шинель. Кстати, военные моряки предпочитали двубортное укороченное пальто, оно же бушлат, из-за того, что во время вахты ветер может дуть с разных сторон. А два ряда пуговиц позволяли застегнуть пальто как слева направо, так и наоборот. В отличие от НАТО, в армии России пальто, оно же шинель, до сих пор является частью обмундирования. Так, для военных сухопутных войск положено двубортное пальто оливкового цвета для сухопутных войск, для ВВС и ПВО — синее, для ВМФ — чёрное. Все они носятся с эмблемами по роду войск, погонами и нарукавными знаками. Для офицеров и прапорщиков предусмотрены съёмный меховой воротник (для генералов и полковников — воротник из каракуля) и подкладка.

Журнал: Загадки истории №40, октябрь 2021 года
Рубрика: Люди и вещи
Автор: Алексей Аникин

Метки: Загадки истории, одежда, мода, пальто, плащ




Telegram-канал Багира Гуру


Исторический сайт Багира Гуру; 2010-