В Абхазию через Клухорский перевал

Большой Кавказ известен многими своими живописными местами, но то, что можно увидеть в Теберде и Домбае (Карачаево-Черкесия), превосходит красотой всякое воображение. Недаром в ходу у горцев поговорка: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал». В советские годы в окрестности Теберды почти ежегодно приезжал отдыхать председатель Совмина СССР А.Н. Косыгин. С ним вместе часто можно было видеть и президента Финляндии Урхо Кекконена. Оба они дружили и непременно вместе совершали прогулки к Клухорскому перевалу — высшей точке Военно-Сухумской дороги. В 1942 году здесь шли исключительно кровопролитные бои с гитлеровцами.

Фото: Клухорский перевал и его достопримечательности

Дороги

Косыгин сознавал, во что может превратиться это райское место, если завершить прокладку автодорожного пути через самую высокогорную часть перевала. Потоки машин хлынут через перевал, и от Тебердинского заповедника могут остаться, как принято говорить, «рожки да ножки». Косыгин не допустил этого строительства в полном объёме. Незавершёнными остались лишь около 25 километров в самой живописной части местности. Зато появилась возможность увидеть красоты гор не из салона автомобиля, а в пешем переходе из Домбая в закавказские республики.

За далью веков

Военно-Сухумская дорога, как, впрочем, и Военно-Грузинская, — одна из старейших в мире. Когда-то она служила транзитом для тех, кто желал побыстрее добраться до тёплого Чёрного моря, побережье которого подолгу оккупировали поочерёдно римляне, византийцы, арабы, турки.. Путь длиной менее 300 километров, если брать за точки отсчёта Карачаевск и Сухуми, приходилось преодолевать на быках или лошадях. В высокогорной части грузы переносились через перевал вручную. Путешественников на их пути нередко поджидали разбойники или воинственные горцы, не желавшие видеть чужестранцев на своей земле. Горная тропа превратилась в более или менее наезженный путь лишь в конце XIX века — после того, как Черкесия отошла к России в ходе борьбы за эти земли с Турцией.

Суждения иностранцев

Район Теберды-Домбая является любимейшим для горновосходителей и туристов. Здесь есть все, что только пожелает душа: отвесные скалы и многосотметровые пропасти, мощные ледники с опасными глубокими трещинами, горные пики, от одного вида которых захватывает дух, бушующие горные потоки и водопады, озера изумительной красоты в оправе из густых лесов или украшенные цветущими рододендронами и альпийскими травами. И все это окружает божественный горный воздух и глубокая синева южного неба, сменяющаяся ночью россыпями ярких звёзд. Известный немецкий альпинист А. Фишер, посетивший Домбай ещё в конце XIX века, писал: «Эта местность напоминает Западные Альпы, в особенности Дофине, но красотой, богатством ледников, роскошью лесов и растительности превосходит все, что можно увидеть в Альпах. Нигде я не ощущал такой необъятности пространства, такой мощи, как здесь». Швейцарский учёный М. Рикли, посетив Теберду, отметил, что Западный Кавказ по великолепию и изобилию цветов, по роскошному развитию древесной и травянистой растительности (свыше 3500 видов!) «богаче Швейцарских Альп».

Курорт Теберда

Этот высокогорный курорт лежит на высоте 1300 метров. Здесь около 10 санаториев, не считая туристских баз и домов отдыха. Главный лечащий фактор в Теберде — климат. В воздухе чувствуется аромат хвои и дыхание ледников. Константин Паустовский ещё гимназистом посетил этот край. В одном из своих очерков он писал: «Над альпийскими пастбищами разгоралось утро. С ледниковых полей тянуло льдом и запахом фиалок. Была такая резкая прозрачность, что дали открывались на сотни вёрст. Долины лежали внизу, как позеленевшие бронзовые чаши, налитые синей водой. В великой горной тишине стояло жаркое и близкое солнце. Я испытал чувство, будто ветер выдул из меня старую душу и вместо неё вложил горное солнце и воздух ледниковых полей». Со всех сторон тебердинскую котловину окружают горные хребты. Особенно красивы Чёртов замок, Кель-баши (Голова озёр), Хатипара. В Теберде устроен прекрасный Ботанический сад, а в вольерах содержатся многие виды животных, включая зубров, оленей, серн, туров, орлов и других.

Домбайская поляна и ущелье Гоначхира

Наиболее возвышенной частью этого участка Западного Кавказа является Домбайская поляна. Она невелика и со всех сторон зажата, словно в тиски, хребтами и пиками высокогорий, которые охраняют этот курорт от холодных ветров пихтами, елями и берёзами. Среди них белеют палатки туристов, видны гостиница и альпинистские лагеря. В Домбае немало пленяющих душу мест — Бадукские и Турьи озера, Чучхурские водопады, Русская поляна с её гигантскими травами и цветами, Алибекский ледник. Но самой впечатляющей справедливо считается долина реки Гоначхир («Узкое место»), ведущая к Клухорскому перевалу. Поднимаясь к нему, все время видишь перед собой широкую альпийскую долину, над которой вздымаются к небесам, тесно прижавшись друг к другу, гиганты Кавказа — Белалакая («Пёстрая»), Джугутурлу-чат («Пять вершин»), остроконечный пик Ине («Игла») и, конечно, царь всего Западного Кавказа — Домбай-Ельген. Голубой силуэт этого массива похож на убитого зубра.
Чем ближе Клухорский перевал, тем грандиозней панорама Главного Кавказского хребта с его зеленовато-голубыми глетчерами, серебряными нитями водопадов и роскошными елово-пихтовыми и буковыми лесами. Воздух настолько чист и свеж, что им не надышишься. За озером Туманлыкель ещё около 28 километров до перевала. В 1970-е годы мною владела мысль преодолеть перевал на имевшемся у меня тогда мотороллере. Но от этого пришлось отказаться, потому что дорога превратилась в узкую каменистую тропу, так густо заваленную огромными ледниковыми валунами («бараньими лбами»), что через них и пешком можно было пройти с трудом. Оставив своего «ослика» на тропе, я поднимался к Клухорскому водопаду, низвергающемуся с отвесных скал мощным потоком. Перед самым перевалом в глубокой каменной выемке лежит высокогорное Клухорское озеро с водой цвета зеленовато-синей бирюзы. Узкая тропка идёт над стометровым скальным обрывом и, наконец, выходит к перевалу. Отсюда, если нет дымки, можно увидеть у горизонта Чёрное море. Оно напоминает огромную тёмно-синюю тучу. А ведь до него по прямой и до столицы Абхазии Сухуми — порядка ста километров!

Журнал: Тайны 20-го века №38, август 2007 года
Рубрика: Путешествия и приключения
Автор: Юрий Туйск




Исторический сайт Багира, история, официальный архив; 2010 —